Isole Togean: il paradiso che devi meritarti

Spiagge vuote, barriere coralline intatte e giornate scandite dal sole. Le isole Togean sono un paradiso che richiede fatica per essere raggiunto, ed è per questo che sono rimaste intatte. Chi decide di andarci se lo deve meritare.

La mia prima mattina alle Togean è iniziata dal terrazzino di legno del bungalow. Fuori una nebbia leggera saliva dall’acqua caldissima, l’aria era immobile, e si sentiva solo una canoa che passava lenta in lontananza. Niente rete sul telefono, silenzio totale. Mi sono tuffato dal molo in un’acqua trasparente, e mi sono svegliato di colpo.

Le isole Togean sono un arcipelago di 56 isole nel Golfo di Tomini, nel cuore di Sulawesi, dichiarato parco nazionale marino. Foresta pluviale, spiagge bianche, e una barriera corallina tra le più ricche dell’Indonesia. Non ci sono aeroporti, il wifi è un miraggio, l’elettricità va a orari: ed è esattamente questo che le rende speciali.

Perché quasi nessuno ci arriva (e perché tu dovresti)

Le Togean sono difficili da raggiungere, punto. Nessun aeroporto sull’arcipelago, traghetti che non partono tutti i giorni, ore di navigazione. Questo filtro naturale tiene lontano il turismo di massa: mentre Bali è presa d’assalto, qui trovi spiagge dove sei l’unico. Il prezzo è la scomodità del viaggio. La ricompensa è un pezzo di Indonesia come doveva essere ovunque, cinquant’anni fa.

Volevo vedere un posto fermo nel tempo, dove l’elettricità si accende solo qualche ora la sera e le mail non esistono. La fatica del viaggio è sparita nell’istante in cui ho visto la barriera corallina sotto i piedi: ne è valsa la pena dal primo all’ultimo minuto.

Come arrivare alle isole Togean

Si arriva solo via mare, da due direzioni.

Da sud, da Ampana. È la via più comune: da Ampana partono il traghetto pubblico (circa 5 ore fino a Wakai, non tutti i giorni) e i motoscafi più veloci (1 ora e mezza, da ~9 €).

Da nord, da Gorontalo. Il traghetto notturno per Wakai dura circa 12 ore. Gorontalo ha un aeroporto, quindi è comoda se arrivi in volo dal nord (Manado).

Wakai è la “capitale” dell’arcipelago e lo snodo: da lì piccole barche ti portano alla tua isola (Kadidiri, Malenge, Bomba…). Spesso è l’hotel stesso a venirti a prendere.

Io sono arrivato da sud, da Ampana. Il viaggio in traghetto è un’avventura a parte, e l’ho raccontato nella guida su come muoversi in Indonesia. Quello che ricordo dell’arrivo è lo sbarco a Wakai sotto un sole cocente, il molo affollato di casse di frutta, e la piccola lancia di legno che mi ha portato fino a Kadidiri scivolando su un’acqua che sembrava vetro.

Le isole e dove dormire

Ogni isola ha il suo carattere. Le principali:

– Kadidiri — la più famosa e attrezzata, con qualche resort sulla spiaggia (il Kadidiri Paradise è storico). Buona base per lo snorkeling.

– Malenge — più selvaggia, foresta e spiagge bianche, vicino al villaggio dei Bajau su palafitte.

– Bomba — la più tranquilla, ottimi reef nei dintorni.

Si dorme in bungalow semplici, spesso sull’acqua, di solito con pensione completa (non ci sono ristoranti fuori). Elettricità a orari, wifi scarso o assente: mettilo in conto, è parte dell’esperienza.

Ho dormito a Kadidiri, in un bungalow a pochi metri dalla riva. Le pareti erano di bambù intrecciato e la notte si sentiva il mare sotto le assi del pavimento. Si mangiava tutti insieme a un tavolo di legno: riso, verdure stufate e pesce alla griglia, pescato poche ore prima dai pescatori del posto.

Cosa fare alle Togean

Il mare è il motivo per cui si viene:

– Snorkeling e immersioni sulla barriera — tra le più ricche dell’Indonesia, con coralli, tartarughe e persino i dugonghi.

– Il lago delle meduse — vicino a Katupat, un lago dove si nuota in mezzo alle meduse che qui non pungono. Un’esperienza rara, possibile in pochissimi posti al mondo.

– Il villaggio dei Bajau — i “nomadi del mare”, che vivono su palafitte e passano la vita sull’acqua. Visitarli con rispetto è un tuffo in un mondo che sta scomparendo.

– Kayak, trekking nella giungla, o semplicemente non fare niente.

Il momento più forte è stato il lago delle meduse: nuotare circondato da migliaia di meduse trasparenti che si muovono silenziose, senza farti niente, è una sensazione che spiazza. Poi il villaggio Bajau su palafitte, con i bambini che si tuffavano dalle passerelle di legno e gli uomini che riparavano le reti sulle canoe.

 Quando andare

Il periodo migliore è la stagione secca, tra aprile-maggio e ottobre, con mare calmo e buona visibilità per lo snorkeling. Nella stagione delle piogge i traghetti possono saltare per il mare mosso e alcuni bungalow chiudono. Agosto è il picco — e le Togean si abbinano bene ai funerali Toraja di luglio-agosto.

Ci sono stato ad agosto: sole quasi ogni giorno, un vento leggero al pomeriggio a rinfrescare l’aria, e il mare piatto come una piscina, perfetto per uscire in barca allo snorkeling fin dal mattino presto.

Quanti giorni servono

Considerato quanto è faticoso arrivarci, andare per due giorni non ha senso: il minimo sensato è 3-4 notti sull’arcipelago, meglio 5-6 se vuoi davvero staccare. Aggiungi i giorni di viaggio per arrivare e ripartire.

Io ci sono stato sei notti e mi sono sembrate poche. Ne consiglio almeno cinque: servono ad ammortizzare i giorni di viaggio e a entrare nel ritmo lento dell’isola, quello in cui smetti di guardare l’orologio.

Domande frequenti

Un ultimo pensiero

Le Togean mi hanno lasciato la voglia di staccare la spina più spesso. Ci tornerei perché sono uno degli ultimi posti in cui la natura non è stata addomesticata, e perché tutta la fatica del viaggio svanisce quando guardi il sole scendere dietro le palme dal molo di legno.

Se le Togean ti chiamano ma la logistica ti spaventa, è esattamente il tipo di viaggio che posso aiutarti a costruire — traghetti e tempi inclusi.

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