Itinerario Giava e Bali: 10 giorni tra templi e vulcani e mare

Arrivo a Yogyakarta, il cuore culturale di Giava. Ci si arriva in volo (aeroporto YIA) o, se atterri a Giacarta, in treno lungo una delle tratte più panoramiche dell’isola. Il primo giorno serve a sistemarsi e prendere le misure alla città: una passeggiata su Jalan Malioboro al tramonto, quando le stuoie dei lesehan si stendono sui marciapiedi e l’aria si riempie di street food, è il modo migliore per entrare nel ritmo di Jogja.
Prima di partire, vale la pena essere già connessi: molte prenotazioni (treni, ingressi) si fanno online proprio nei primi giorni,io solitamente uso Airalo

→ Approfondisci: cosa vedere a Yogyakarta.

Giornata dedicata al cuore storico della città. La mattina al Kraton, il palazzo del Sultano, dove le guardie in abito tradizionale custodiscono i padiglioni e si tengono spettacoli di gamelan. Poi il Taman Sari, il “castello d’acqua”, con le piscine reali e la moschea sotterranea Sumur Gumuling, uno degli angoli più fotografati di Giava. Nel pomeriggio, i laboratori di batik del quartiere di Kampung Taman e il mercato di Beringharjo.
Del Kraton mi sono rimasti impressi gli abdi dalem, i custodi del palazzo in abiti tradizionali che camminano a piedi nudi in un silenzio quasi solenne, mentre al Taman Sari la magia vera è scendere i gradini sotterranei della Sumur Gumuling e vedere la luce del sole piovere dall’alto sugli archi incrociati.

La giornata dei due grandi templi, da fare con un autista privato per la giornata. Borobudur al mattino, all’apertura, per salire tra gli stupa a campana prima del caldo e della folla (ricorda: la salita alla struttura ha posti contingentati, prenota online in anticipo). Nel pomeriggio Prambanan, con le sue guglie slanciate, magari fino al tramonto quando la luce dorata le accende. Se capiti in una sera di luna piena, il balletto Ramayana nel teatro all’aperto è indimenticabile.
Se preferisci non organizzarti i biglietti da solo, esistono tour guidati che includono trasporto e ingressi ai due templi in un pacchetto unico.
La levataccia alle 4 del mattino per la collina di Setumbu viene ripagata nel momento esatto in cui la nebbia bassa si dirada e scorgi lo stupa centrale di Borobudur spuntare tra le palme. Salire poi i gradini di pietra lavica con i sandali upanat, ascoltando le storie sui bassorilievi, chiude una giornata così densa da restare impressa a lungo — con il tramonto infuocato sulle guglie di Prambanan come ultimo regalo.

→ Approfondisci: Borobudur e Prambanan

Giornata di viaggio, mettila in conto — è la più lunga di tutto l’itinerario. Da Yogyakarta si prende il treno verso est fino a Probolinggo: il diretto impiega circa 7-8 ore (con cambio a Surabaya si può scendere a 6h45-7h, ma con un trasbordo in più). Parti presto, idealmente con il primo treno del mattino, così arrivi a Probolinggo nel tardo pomeriggio. Da lì, minibus o auto fino a Cemoro Lawang (1-1,5 ore), il villaggio base sul bordo della caldera del Bromo. Arriva in serata, cena veloce con una zuppa Bakso calda e riposa: domani la sveglia è nel cuore della notte.
Per orientarti tra treni, bus e trasferimenti in tutta l’Indonesia, ti può servire la guida su come muoversi in Indonesia.

Ho preso il treno diurno da Yogyakarta verso Probolinggo: quasi otto ore volate via a guardare dal finestrino un paesaggio continuo di risaie e vulcani. A Probolinggo ci siamo stipati in un minibus verde locale che ha fatto la salita a tornanti verso Cemoro Lawang, mentre l’aria calda della pianura lasciava il posto al primo, pungente freddo di montagna.

Prenota il treno per Probolinggo

Sveglia nel cuore della notte per l’alba sul Bromo: jeep fino al punto panoramico, il sole che sale sui coni fumanti nel Mare di Sabbia, poi la salita al cratere. Un’esperienza che vale la levataccia. Dopo l’alba e la colazione, invece di ripartire subito per una tirata di sette ore verso l’Ijen (l’errore più comune, e il più stancante), ci si sposta a Malang: appena 1-2 ore di strada. Il pomeriggio è libero per riposare, o per una passeggiata nella città coloniale, prima di ripartire più freschi il giorno dopo.

Se non hai ancora deciso tra Bromo e Ijen quale preferire, o vuoi capire meglio le differenze, ne ho parlato a fondo nell’articolo Bromo o Ijen, quale scegliere.
Battevo i denti dal freddo alle 4:30 del mattino a King Kong Hill, uno dei punti panoramici alternativi a Penanjakan — e poi vedere il cielo tingersi di viola mentre il Bromo inizia a fumare nella caldera: un’immagine da cartolina che ti riconcilia con ogni singolo minuto di sonno perso.

Trasferimento verso est: da Malang a Banyuwangi (o alla vicina Licin, la base per l’Ijen) sono circa 3 ore e 40 di strada. Arrivando nel primo pomeriggio hai tempo per procurarti il certificato medico obbligatorio per l’Ijen (dal 2024), rilasciato in una clinica di Banyuwangi in pochi minuti — fallo oggi, non lasciarlo per domani. Cena presto e a letto: la partenza per il trekking notturno è nel cuore della notte.

Per un quadro dei costi reali di un viaggio in Indonesia, dal trasporto agli ingressi, dai un’occhiata alla guida su quanto costa un viaggio in Indonesia.

Far tappa a Malang mi ha salvato la giornata: ci si riposa davvero prima delle quasi 4 ore verso Banyuwangi. Lì sono andato subito in una clinica locale per il certificato dell’Ijen: visita lampo di una decina di minuti (pressione, saturazione, e 50.000 rupie, un paio di euro) e via, pronti per la notte sul vulcano.

Trekking notturno all’Ijen: partenza verso l’1-2 di notte, salita al cratere, discesa alle fiamme blu con la maschera antigas, e l’alba sul lago acido turchese. È il gran finale vulcanico — il momento più impegnativo, e probabilmente il più speciale, di tutto il viaggio. Dopo la discesa e un po’ di riposo, si prosegue verso Bali: da Banyuwangi il porto di Ketapang è vicinissimo. La traversata vera e propria dura 30-45 minuti, ma metti in conto tempo extra per l’imbarco: tra biglietteria e attesa al porto, specie nei giorni affollati, il totale può allungarsi parecchio. Si mette piede sull’Isola degli Dei nel pomeriggio.

Camminare al buio con la maschera antigas per trovarsi di fronte al fuoco blu elettrico che sale dalla roccia è un’esperienza quasi aliena, e poche ore dopo trovarsi sul ponte del traghetto a vedere la costa verde di Bali che si avvicina è il modo più emozionante per cambiare pianeta.

→ Approfondisci: Kawah Ijen

Dopo giorni intensi tra templi e vulcani, Bali è il premio. Il primo giorno sull’isola si dedica a Ubud: le risaie a terrazza di Tegalalang, la Foresta delle Scimmie, i templi tra il verde, e la sera un buon ristorante dopo tanti pasti di strada. Dopo l’adrenalina dei vulcani, qui si cambia completamente ritmo.

Il contrasto dopo giorni di polvere, sveglie alle due di notte e odore di zolfo è spiazzante: arrivare a Ubud, infilarsi in un caffè immerso nella giungla e godersi un massaggio balinese è stato come rinascere.

Una giornata piena per goderti Bali secondo il tuo ritmo. Puoi dedicarla ai grandi templi sul mare — Tanah Lot al tramonto, o Uluwatu con la danza kecak — oppure scendere verso le spiagge del sud (Seminyak, Uluwatu) per un po’ di oceano. Chi preferisce staccare del tutto resta a Ubud tra spa, risaie e caffè. È il giorno del viaggio in cui non devi rincorrere nulla.

Se vuoi muoverti in autonomia e ai tuoi tempi tra templi e spiagge, un’auto a noleggio può essere più comoda di un autista fisso.

Il mio consiglio per questa giornata è di noleggiare uno scooter o un’auto e perdersi nella zona di Sidemen, dove la Bali di una volta esiste ancora tra risaie infinite senza folla, per poi chiudere il pomeriggio al tempio sul mare di Tanah Lot prima di una cena a base di pesce fresco.

L’ultimo giorno. L’aeroporto di Denpasar è ben collegato con l’Europa, quindi il volo di rientro parte da qui: un finale comodo, senza dover tornare a Giava. Se invece hai deciso di allungare ancora, Bali da sola vale una settimana e questo itinerario ti ha portato fin qui: da qui puoi continuare a tuo piacere.

Se stai già pensando al prossimo viaggio in Indonesia, la guida su quando andare in Indonesia ti aiuta a scegliere il periodo giusto per un’altra isola.

Mi porto a casa il freddo pungente di King Kong Hill, l’odore di zolfo che non se ne andava dai vestiti nemmeno dopo due lavaggi, e il primo massaggio a Ubud quando le gambe hanno finalmente smesso di tremare.